Корсика, Гальштат, винодельня в Болонье, королевский замок Hrad Buchlov и заповедник Чешский рай в Чехии.
Общая протяженность маршрута - около 7000 километров.
Рекомендуемая продолжительность поездки - не менее 19 дней.
Приятное время года для путешествия -
конец мая - июнь или сентябрь- начало октября (в июле-августе будет слишком жарко для походов в горы, в начале мая еще холодновато купаться)
Подробный маршрут - Москва (Россия)- Республика Беларусь - Warsaw (Poland) - Staré Hutě (Czech Republic) - Doberdò del Lago (Italy) - Bologna (Italy) - Livorno (Italy, порт парома) - Corsica, France: Bastia - Algaiola (оттуда в Calvi, Lumio) - L'Île-Rousse - Corte - Venako - Ajaccio - Sartene - Ghisonaccia - Bastia (паром) - Livorno (Italy) - Monteveglio (Italy) - Hallstatt (Austria)- Hrubá Skála (Czech Republic, заповедник Český ráj) - Biala Podlaska (Poland) - Республика Беларусь - Москва (Россия)
Путешествующий баварец: Goddesshant Diethard (Харди)
Время поездки: конец мая - середина июня 2015 года.
Самостоятельные путешествия не могут жить без истории. Они рождаются в глубине души, вызревают положенное время в голове и появляются на свет яркой вспышкой. История Моря, солнца и гор родилась два года назад, от случайного столкновения с Корсикой, легкого, ни к чему не обязывающего знакомства с ней. За короткую неделю пребывания этот маленький скалистый остров проник к нам под кожу, притворившись загаром, и устойчиво занял место в умах, как образ идеального места отдыха. Возврат туда был неизбежен.
От Москвы до Ливорно, места отхода парома на Корсику, 2900 км. В этот раз едем через Чехию и Австрию.Границу Беларусь-Польша пересекали, как обычно, через Варшавский мост.
Ветеринарный сертификат ЕС (евросправку) оформляли во Внуково, привезли свой распечатанный бланк, заполненный на польском, английском и русском. Обработка от эхинококкоза (глистов) на момент перехода
границы была недельной давности, в вет сертификат ЕС вписана. Никаких вопросов на границе не возникло. Белорусы поставили печать на таможенной декларации (таможенник
вяло, без интереса отреагировал на предложение поставить печать, за него это сделал ветеринар, с эмоциональными комментариями "Понапридумывали тут с этими декларациями! Вот я пишу свою фамилию,
если на обратном пути будут пытаться к вам приставать, пусть зовут меня, я им все скажу!"), для еще большего эффекта печать нам поставили и на евросправке. Недельная давность обработки от глистов
никого не смутила (и правильно, мы ведь ехали во Францию, а не на Мальту или в Финляндию, Великобританию и Ирландию). Польский таможенник добросовестно сделал отметки на нашем вет сертификате и заставил
выкинуть йогурт, купленный в дорогу. Сыр с мясом к тому времени уже съели. На 2 поста (беларусский и польский) потратили 1 час 15 минут.
Чтобы не держать интригу и закончить сразу с
вопросами перехода границы, скажу, что обратый переход занял у нас 50 минут с учетом времени оформления tax free. Польской стороне вообще не было до нас дела, беларусы очень доброжелательно
задали вопросы по содержимому сумок, считали чип у собаки и пожелали приятного пути. Декларацию никто не спрашивал, клинический осмотр за 5 дней до пересечения границы тоже никого не интересовал. В общем, считаю,
что это не избирательность, а вполне справедливый момент - наша собака идеально здорового вида, с блестящей шерстью, глазами. Спокойная, не печальная. Очевидно, что если бы что-то его беспокоило, мы бы сами рванули
к ветеринару, где бы не находились. Наверное, этот пункт в правилах для того, чтобы развернуть подозрительных животных без осмотра - ведь у ветеринара на границе нет возможности оценить их состояние.
Еще в Беларуси мы поняли, что забыли дома поводок. Объясняя хозяйке апартаментов в Варшаве, почему собака ходит сама по себе, пожаловались ей на собственную невнимательность.
Добрая тетя в ответ удалилась в недра хозяйской части дома и минут через 5 принесла нам поводок! "Забирайте, в дороге пригодится - когда еще встретите магазин и купите новый". Ура!
Рядом с апартаментами большой красивый skwer Andrzeja Woyciechowskiego с цитаделью, отличное место для прогулки с собакой.
Местом ночевки в Чехии был выбран маленький пансион в лесу в регионе Staré Hutě. По дороге заехали в городок Kroměříž, где застали полицейское конное шоу - стражи порядка знакомили
публику с оружием, обмундированием, демонстрировали выездку и способность лошадей не реагировать на выстрелы прямо у морды. Наша баварская гончая показала, что, в отличие от лошадей, у нее глаза открыты,
но она даже ухом не ведет на выстрелы. В толпе увидели дрожащего несчастного риджбека с тоскливым напуганным взлядом. Хардя гордо показал ему язык и мы удалились.
Приехав в уютный эко-пансион, до ужина успели прогуляться (12 км туда-обратно) до Hrad Buchlov (hrad-buchlov.cz/uvod-1/) — королевского замка на холмах Хршибов со штатным приведением Черной пани, первые
упоминания о котором находят в записях 13 века. В 1908 году, на пороге Боснийского кризиса 1908—1909 гг., именно в этом замке российская дипломатия потерпела поражение - австрийский министр Алоиз фон
Эренталь "надул" русского коллегу А.П. Извольского, заявив после встречи с ним об аннексии Боснии и Герцеговины и о поддержке Россией этой акции.
Ужинали в компании владельцев английского пойнтера. Наши собаки интеллигентно и живописно валялись недалеко от хозяев, вытянув лапы и незаметно разглядывая друг друга.
На следующий день предстояло проехать всю Австрию и упасть на ночевку в Италии в 30 км от границы. Ехали с запасом времени, предполагая погулять по альпийским лугам, окружающим наш мини-отель с
домиками-шале. Поворот к отелю мы пропустили, тут же попали в туннель, а дальше на платную дорогу. Для разворота и возврата на место надо было проехать 42 км.
Лень.. Заехали на заправку с Autogrill, где есть wifi, за чашкой espresso нашли другой отель. Доехали, нам подсказали тропу, где можно погулять с собакой. За час с небольшим размялись - пробежали
8 км и вернулись к ужину - свежие мидии в белом вине, кальмары и белое же фриззанте. Очень удачная замена!
По дороге в Болонью, наконец-то, заехали в зоомагазин сети MaxiZoo, не раз выручавшей в поездках (как-то, уезжая, мы забыли дома мешок с собачьим кормом). На сайте компании нашли магазин в Ферраре, очень удачно заглянули - купили
поводок, ошейник и зимний комбез Hurtta, итальянских консерв в дорогу, сухариков и волшебный нескользящий нелохматый летний коврик Anione идеального размера в автомобильный бокс!
Болонья оказалась очень гостеприимным городом, полным неожиданных приятных находок. Для ночевки мы выбрали апартаменты в центре города, которые оказались расположены в палаццо 1770 года c внутренним
двориком, большой парадной лестницей и расписными потолками. Очень удобная подземная парковка для знакомства с городом - на Piazza dell'8 Agosto. Пока гуляли, пошел дождь. Разговорившись с
хозяйками одного удивительного магазинчика, попросили порекомендовать ресторан на ужин (с собакой). Нам с театральной жестикуляцией и
горящими глазами рассказали, что в Болонье обязательно надо попробовать tortellini. И еще cotolette! По рекомендации красотки Матильды и ее мамы, мы попали в Trattoria Serghei - уютное
атмосферное камерное заведение с региональной кухней ("обязательно возьмите цыпленка Faraone! Оооо, цыпленок faraone!"). Болонья оказалась столь притягательна, что мы не удержались и заехали туда погулять еще и на обратном пути.
Из Болоньи мы стартовали в Ливорно, откуда отходил паром на Корсику. Техническая часть поездки на пароме за 2 года не изменилась, все описано в Маршруте 4: Море и праздник для гурмана - Корсика + Италия. Конечно, мы путешествовали опять с Corsica-Sardinia ferries, торжественно получив желтую клубную наклейку на заднее стекло автомобиля - "Corsica ferry 2015".
Наш первый корсиканский отель в Альгажоле был морским до неприличия. Чтобы оказаться на белом песчаном пляже, достаточно было сделать пару шагов по ступенькам с террасы бара. В принципе, при желании, можно было нырять прямо из номера. Остановились на 4 дня, чтобы отдохнуть от всего и убедить мозг, что мы в отпуске. Погружаясь в размеренный ритм жизни, по утрам приходили на deux café в маленький бар на деревенской площади, разглядывали прохожих и знакомились с местными собаками. Наш гончий грелся на солнце, отказываясь уходить в тень, просаливался в морской воде и раскусил прелесть дУша после пляжа.
Все нашли себе бесхитростные приятные отпускные занятия: закатная и утренняя йога, сноркелинг, прыжки в воду с трамплина. Берег в Альгажоле песчаный, естественные каменные молы образовали маленькую бухту, где вода прогревается очень быстро. В конце мая она была настолько теплая, что даже дети по часу не вылезали из моря.
В один из вечеров ткнули пальцем в карту Via Michelin и нашли ресторан Le Matahari где-то на берегу, недалеко от соседней деревни Lumio. Практически подъехав к ресторану, увидели в направлении продолжающейся на восток дороги силуэт генуэзской башни. "Это жжж неспроста" - такие башни где попало не строили. Поехали изучать дорогу! Добравшись до Punta Caldanu, мы забыли, зачем приехали. Перед нами была Корсика без следа цивилизации - вулканический остров, где жили атланты и вот даже остались построенные ими дороги... Абсолютно мистические, космические ощущения от прикосновения к чему-то невероятно древнему, вечному.
Красиво сфотографировать собаку мне там так и не удалось, он с крайне деловым видом носился по камням, а потом нанюхал кроликов в кустарнике, пробормотал “Ушол щасвирнус. Занит щасвирнус” (с)- и скрылся окончательно.
До ресторана мы все-таки доехали, он оказался выше всяких ожиданий - очередной щедрый подарок от Корсики. Десяток столиков прямо на песчаном пляже, защищенном от волн каменным
молом, с видом на вечерние огни Кальви. Прекрасная кухня, душевный сервис, факельное уютное освещение, акварельный закат (хихикая и смущаясь, все посетители рано или поздно вставали с мест и бежали сфотать закат, столики
или прикормленных рыб, с открытыми ртами ожидающих ужин в 10 см от берега). Именно в этом ресторане под вкуснейшего лобстера (залив Сан-Флоран, из глубин которого вылавливают самых вкусных
представителей этих ракообразных, буквально в 5 км от ресторана) мы познакомились с правильным вином из винограда Vermentino - Comte Peraldi.
На следующий день мы покидали северное побережье
Корсики, через Корт нам предстояло добраться до города Наполеона, Аджассио. Зная, что горная дорога невероятно красива, решили не спешить и переночевать в небольшой деревне под Кортом - Венако.
По Корсике вообще невозможно передвигаться быстро и функционально. Дорога от Альгажолы до Венако - через L'Île-Rousse. "Красный остров", город, названный по цвету скал бухты,
заселенный еще 3-5 тыс до н.э., был основан в нынешнем виде в 1759 году благодаря знаменитому корсиканскому патриоту Паскалю Паоле - он настоял, чтобы на скале построили башню, которая
защитила бы привлекательную для пиратов и прочих завоевателей порфировую бухту. Мы побродили по улицам, заглянули в порт, купили фруктов на знаменитом городском рынке
(21 стройная колонна удерживает крышу - конструкция возведена в 1844-46 гг.).
Собрав волю, возвращаемся к машине и двигаемся дальше. Но недолго... Впереди мыс с видом на L'Île-Rousse. Хватаем фотокамеру, собака тут же громоздится на вершину.
Проехать мимо Корта, сердца Корсики, мы тоже не смогли. Boulangerie с каштановым хлебом, увы, оказалась закрыта (кажется, это была вторая половина дня воскресенья),
но мы зашли в любимый магазинчик альпинистского снаряжения на площади. Вход с Хардем вполне разрешен - хозяин заведения собачник, его добродушный пожилой ретривер обычно
встречал посетителей. Увы, на входе не лежал, улыбаясь и постукивая по полу хвостом, наш лохматый знакомый - еще полгода назад старый пес умер... Посочувствовали хозяину.
Добрались до отеля, ужинаем на открытой террасе с видом на горы и едем на вечерний променад с собакой. Место для прогулки выбрано крайне удачно - мы обнаруживаем
виадук через реку Веккьо, который был построен в 1890-1892 гг. ни кем иным, как Гюставом Эйфелем. Полностью металлический мост длиной 170,96 м и высотой 84 м, построенный через пропасть, чтобы соединить
Бастию и Аджассио посредством Trinichellu (корсиканкого поезда), в те времена стал сенсацией. Оказывается, Эйфель был влюблен в Корсику (даже его дочь вышла замуж за корсиканца)!
Прямо около моста есть асфальтированный съезд в заповедник Корс (дорога D723), куда мы и поехали в поисках тропы для прогулки. Фотоаппарат остался в отеле (дело было совсем к вечеру,
ничего сверхъестественного мы не ожидали - а напрасно!), чуть-чуть фотографировали на телефон. Тропа оказалась просто находкой - в лесу, вдоль все той же горной реки Veccio с водопадами,
огромными валунами. Благодаря Харде получили дозу адреналина - он слетел почти нам на головы с двухметровой высоты, соскользнув по шапке из хвои и листьев на
одном из валунов (забрался на него и пытался сверху рассмотреть вместе с нами странное нагромождение камней полукружьем).
Утром, после завтрака в компании велосипедистов и пеших туристов, с вожделением разглядывающих огромные бумажные карты за дымящимся кофе с круассанами, мы выехали в сторону Аджассио. Весь путь - 68 км, но нам его хватит на целый день, мы планируем захватить пару несложных треккинговых маршрутов. Первая остановка - около Виварио. Берем рюкзак, воду для собаки и - на тропу. Плюс баварской гончей в отличном теплообмене. Даже в 28-30 градусную жару они хорошо переносят физическую нагрузку.
Еще одна остановка на пути к Аджассио - спонтанная реакция на указатель "Menhir". Менгиры - памятники эпохи мегалита (в переводе с бретонского языка «длинный камень»), одни из первых рукотворных архитектурных сооружений - грубо обтесанные или необработанные монолитные камни, врытые частично в землю в вертиркальном положении. Menhir de Tavera, который мы и решили посетить - статуя 2,42m, высеченная из гранита около 5 тыс. лет до нашей эры, с явными чертами лица, прорисоваными ключицами - одно из самых анатомических силуэтов острова. А совсем недалеко - руины древнего укрепления U Castellu из гранитных камней, величественно водруженного на скалистом мысе со стратегическим видом на обе стороны долины. Хардя спугнул сон одной из горных коз, пережидавших жару в тени древнего исторического памятника и пытался рвануть за ней вертикально вниз по скалам. Удивительное место, где кожей чувствуешь дыхание времени.
Добрались до Аджассио мы уже к вечеру, но успели отдохнуть и расслабиться после дневных восхождений на прекрасном пляже. С самим городом познакомились уже на следующий день и это была любовь с первого взгляда. Столица Корсики, родина Наполеона - маленький полуостров в лазурном море, в рамке из синих гор. В июне его узкие мощеные улицы утопали в цветах и ароматах... Во внутренем дворике цитадели, построенной в 1492 году и до сих пор считающейся закрытым фортификационным объектом, мы увидели пару коз и осла - хорошая иллюстрация военной силы и агрессивности Корсики.
В паре километров от своего отеля в Аджассио мы нашли уникальное место - Pointe de la Parata, мыс, с которого открывается вид на Архипелаг Sanguinaires
(Кровавый). Архипелаг состоит из четырех порфирового цвета островов у входа в залив Аджассио - это Mezzu Маре, des Cormorans, Cala d'Alga и Porri. Свое устрашающее
название он получил благодаря особому цвету, в который окрашиваются скалы на закате, а также из-за маленьких растений frankénies (Frankenia Laevis), растущих на Mezzu Маре, чьи розовые листья осенью приобретают яркий багровый цвет. Прекрасная неприступная генуэзская башня Tour de la Parata неброским штрихом завершает этот сурово-скалистый
удивительный пейзаж. Эта сторожевая башня одна из 65, построенных вдоль 600 миль береговой линии в 1550-1610 годы генуэзцами во времена их правления островом.
Мы приехали как раз к закату, успели добраться по тропе до подножия башни (Хардя вертикально вверх влетал на камни, гонял в зарослях кролей и улыбался, глядя на Mezzu Маре и Porri).
Но самое вдохновляющее зрелище - конечно, сам закат и мягкий послезакатный обволакивающий свет, в котором кажется, что ничто в мире больше не существует - только это море, скалы и вечная генуэзская башня...
Представьте себе бурый остров, дикий с виду; на одном краю — маяк, на другом — старая генуэзская башня, где в то время гнездился орел. Внизу, у воды, развалившееся карантинное здание, все поросшее травой. Дальше ложбины, заросли, большие скалы, кое-когда появятся дикие козы, да проскачут низкорослые корсиканские лошадки, распустив по ветру гриву. И, наконец, наверху, на самом верху, где кружат стаей морские птицы, маяк с каменной белой площадкой, по которой взад и вперед расхаживают сторожа; зеленая стрельчатая дверь, чугунная башенка, а на ней, на самом верху, большой граненый фонарь, который горит на солнце и даже днем отбрасывает свет… Вот вам Сангинерский остров, каким он предстал предо мной сегодня ночью, когда я слушал, как стонут сосны. В ту пору, когда у меня не было еще мельницы, я удалялся на этот зачарованный остров, если ощущал потребность в просторе и одиночестве. Что я там делал? То же, что и здесь, пожалуй, и того меньше. Когда мистраль или трамонтана дули не очень яростно, я устраивался между двух скал у самой воды, среди чаек, дроздов, ласточек, и почти весь день просиживал в каком-то чудесном оцепенении, в которое впадаешь, созерцая море. Вам, верно, знакомо это восхитительное душевное опьянение? Не думаешь, не грезишь даже. Все твое существо уходит, отлетает, растворяется. Ты — чайка, купающаяся в море, ты — облако пены, трепещущее в лучах солнца на гребне волны, ты — белый дымок удаляющегося парохода, ты — суденышко под красным парусом, идущее на ловлю кораллов, ты — капля воды, хлопья пены, ты — все, только не ты сам… О, сколько прекрасных часов провел я у себя на острове в полудремоте, растворившись в окружающем…
После трех вдохновляющих дней в Аджассио мы едем в Porto Veccio, через Sartene - город корсиканских мафиози и вендетты, "самый корсиканский из корсиканских городов", по словам Проспера Мериме (табличка с его словами
висит на въезде в город). Город ютится на скале, это неприступная каменная крепость, где входы в дома расположены на 2 этаже, а поднимались туда по приставным лестницам. Он был основан
генуэзцами в 1507 году, но несмотря на труднодоступность, был покорен царем Алжира в 1583 году, а затем заново отстроен в 1630 году.
Побродив по узким каменным закоулкам и разжившись любимым местным вином из винограда vermentinu (лучшим на Корсике), забежали в gelateria Gourmandises на 4 Cours Bonaparte на мороженое - уникальное корсиканское каштановое и с шоколадной пастой с лесными орехами, nociola. Прошли
буквально пару шагов от этого заведения и выдохнули от счастья - перед нами оказалось благородно стареющее имение 1885 года постройки, которое оказалось офисом знаменитой сартенской
винодельческой компании Domaine Saparale, владеющей 1000 га виноградников в долине l'Ortolo. Пока я фотографировала чудную мраморную лесницу, Хардя, решил, что я пытаюсь сделать его портрет
- пришлось выполнить пожелание.
Отель в окрестностях Porto Veccio был выбран из соображений исследования самых красивых пляжей Корсики,
Palombaggia и Santa Gulia. Информацию о пляжах, работе marches и многом другом нашли на сайте Vacances-Corses.
Пляжи не фотографировали, но они действительно прекрасны. Вечером
гуляли по "домашнему" берегу и дегустировали колючую и устрашающую, но очень вкусную рыбу Saint Pierre, которая, кстати, является обязательным ингредиентом знаменитого супа буйабес.
Красивые пляжи Корсики: www.vacances-corses.com/carte-plages-corse-du-sud/
На последние четыре дня на Корсике у нас были большие планы - предполагалось, что морской солью мы уже достаточно пропитаемся и будем готовы к активному исследованию острова. В качестве базы для вылазок была выбрана деревня Ghisonaccia. Там есть отель любимой сети Logis и масса интересного вокруг на любое настроение. Check-in в отеле был после 16:00, мы не стали просить более ранний заезд, упали по дороге на еще один акварельный пляж в бухте - Favone. Магия Logis сработала - прекрасный сад во внутреннем дворике, отличный ужин, собаки welcome и даже бесплатно, буддистски настроенный мальчик-портье. На следующее утро выдвигаемся в сторону гор, le massif de Bavella. Проехали целых 15 км по маршруту и сдались - по дороге встретили один из piscines naturelles, природных бассейнов - чистейшая горная река Manganellu образует в камнях небольшие озерца с изумрудной пугающе прозрачной водой. На первый взгляд они кажутся ледяными, но смелые, решившиеся нырнуть, получают приятный сюрприз - вода оказывается очень мягкой и теплой. Вокруг высокие сосны и можжевельник, греясь прямо на огромных валунах после купания, чувствуешь себя корсиканской ящерицей. Собака довольна - от пресной воды шерсть шелковистая, сосны дают приятную тень. Остаемся там на весь день.
До массива de Bavella мы все-таки добрались. Через игольчатые скалы Les Aiguilles de Bavella проходит один из самых известных и самых сложных пешеходных маршрутов Европы — 180-и километровый GR20. Мы не претендовали на лавры его покорителей, нашей целью был du Trou de la Bombe, на высоте 1307 м. Маршрут короткий и живописный, часа на два по тропе через сосновый лес. Нам крайне повезло с погодой - утром был не жарко, легко прошли трек, а к тому времени, когда разразился горный ливень, мы уже вернулись к машине. На обратном пути встретили валяющихся у дороги диких кабанчиков, Хардя рассказал им, что он баварская гончая и попросил потренироваться в удержании зверя. Сделка состоялась, кабанчики делали вид, что им страшно, а Хардя - что он их сейчас порвет на тряпки. День удался.
У нашей деревни Ghisonaccia оказалось действительно очень удачное расположение. В десятке километров в сторону Bastia есть ферма “Etang de Diane”, на которой выращивают
устриц и мидий. Утром можно купить свежие морепродукты в лавке, а мы приехали вечером, поужинать в ресторанчике при ферме. Свежие креветки, лобстеры, устрицы на льду, мидии, рыба и масса других вкусностей. Часть
столиков установлена прямо на пирсе, кому недостаточно вкусовых ощущений, в дополнение получают прекрасный закат на море. С собаками, как обычно, bienvenue.
Главная, чудовищная проблема отдыха на Корсике в том,
что рано или поздно приходится ее покидать. Времени всегда недостаточно, что-то остается "на потом" и поднимаясь на паром в Ливорно, уже начинаешь строить планы, куда надо непременно заехать в
следующий визит на Корсику. Ведь на заднем стекле автомобиля еще столько места для желтых наклеек Corsica Sardinia ferries!
Наш паром с Корсики прибывает в Ливорно около 6 вечера, и вот уже второй раз мы останавливаемся на ужин и ночевку в местечке Monteveglio около Болоньи. На подъезде к отелю по дороге в полях встречаем фазанов. Прекрасный отель Corte d'Aibo в фермерском доме. С собакой можно везде, вокруг виноградники, есть домашнее био-озеро, уютные номера с антикварной мебелью. Ресторан с верандой в жасминовых и розовых кустах, и неприлично, до потери контроля, вкусная еда... Столик в ресторане лучше забронировать заранее.
Австрийское озеро Hallstatt довольно долго не вписывалось в маршруты, ждало своего часа и, наконец, мы добрались до него. Выспавшись с открытым балконом на горном воздухе, добровольно встали в дикие 6 утра и до завтрака успели погулять. Нашли прекрасное место у озера с парковкой, удивительно зеленой поляной, душем и скамейками. "С собаками плавать нужно!" - гласил знак на парковке. Надо - так надо. Плавали, мылись под душем, сушились на столике и бегали по поляне. Сама деревня, висящая ярусами на берегу озера на пятачке в 2 улицы, уже не первый год фигурирует в списке самых красивых мест Европы, и, логично, переполнена туристами из Китая, Японии и Кореи с фотокамерами всех видов и размеров. Мы туда все-таки заехали - нашли ту самую тихую церковь (с мрачным содержимым в виде костницы - места на суше для захоронения совсем нет, через 10 лет кости извлекают из могил, замысловато подписывают и складывают в кучку). Слово hall в названии деревни означает "соль". В Соляные шахты, где уже 3 000 лет добывают соль, можно добраться пешей тропой или фуникулером.
Заповедник Český ráj это 180 кв.км лесов, озер и скальных городов (форм выветривания песчанниковых скал) на северо-востоке Чехии. Мы остановились в замке Груба Скала (zámek Hrubá Skála), который в 1353 году был возведен на краю одноимённого скального массива Hrubá Skála. Место удивительное именно благодаря панорамным видам и абсолютной близости пеших маршрутов. Замок часто менял владельцев, неоднократно был разграблен, пережил пару пожаров и нашествие членов профсоюзов (в 1945 году он был национализирован, там устроили санаторий). Но в переходах и внутренних двориках дух времени по-прежнему чувствуется. Пока мы изучали табличку с историей замка, наш пес успел забежать в римско-католический костёл святого Иосифа. Страшно одухотворенный, вышел и замер на пороге - фотографируй, говорит, красиво стою, взор полон мудрости веков!
Рано утром выбрались из замка в лес и поняли, что попали в Кэрроловскую Страну чудес. Вот и вход в кроличью нору. Нервно поозирались в поисках пузырька с надписью "Выпей меня!" (похоже, их разобрали туристы, грамотно вышедшие пораньше). Ныряем, Белый кролик, встречай нас!
Неподалеку от замка нашлась пещера Адамово ложе и барельеф с изображением первых людей, якобы его выточили по заказу местного дворянства. Пока мы читали крайне занимательную табличку, любопытная гончая
успела взгромоздиться на Ложе.
Заповедник заслуживает внимания, вокруг доступна масса интересных мест - дендрарий, озера, крепость Троски. Все тропы маркированы, удобны для прогулок как пешком, так и на велосипедах даже
для не слишком подготовленных туристов. Скальные породы слишком хрупкие, поэтому скалолазание разрешено только сертифицированным альпинистам или под руководством аккредитованного инструктора.
Впереди последний европейский пункт маршрута - Польша с ночевкой у границы. Красивый подарок напоследок - цветущее поле. Это путешествие закончилось, вдохновляя на мечты о новых.
